1樓：次次次蛋黃米亞
1、隋唐時期
服裝的轉變時期
隋唐時期由於政治經濟的穩定發展，這個時期的服飾變遷為歷史過渡時期。其上承歷史服飾之源頭，下啟後世服飾制度之經道。男子的常服為襆頭、袍衫、穿長靿靴。
但此時的袍衫與前朝略有不同，式樣為圓領、右衽、窄袖、領袖裾無緣邊。
2、宋代的服裝趨於保守
宋代的服飾，大體沿襲前唐，但在服裝式樣和名稱上還略有差異。宋代的缺胯袍衫式樣有廣袖大身和窄袖緊身兩種。穿褙子和半臂的習慣極為普遍，但都不能作為禮服穿用。
3、遼金元時期服飾
遼、金、元時期的服飾既有漢人的禮服制度又有本民族特色。遼金男子的服飾多為圓領、袖的缺胯袍，著長統靴或尖頭靴，下穿褲，腰間束帶。元代男子的服飾有漢族的圓領、交領袍，也有本民族的質孫服，其形制與深衣類似，衣袖窄瘦，下裳較短，衣長至膝下，在腰間有無數褶襉，形如現今的百褶裙，在腰部還加有橫襴。
4、明清時期服飾變化
明朝的服飾在唐朝服飾的基礎上結合宋元服裝形式中的某些元素，而生成了自己朝代服飾風格。因為明朝的政治思想達到了中國曆代前所未有的保守，明朝服飾風格也變得束縛閉塞。
5、**時期至近現代
直到鴉片戰爭後，世界強行開啟中國大門，清末西洋服裝傳入後，中國人的服飾有了翻天覆地的變化。清末時期在中國境內隨處可見西洋服裝和長袍馬褂並存現象。自辛亥革命後，中山裝和旗袍的出現，是中西結合的最有力的時代產物。
2樓：匿名使用者
中國古代服飾的演變，這是一個人類發展的故事，本文上文下圖。
先說說什麼是服飾
引證解釋：
1.佩玉之飾。指玉器的彩色襯墊。
《周禮·春官·典瑞》：「辨其名物，與其用事，設其服飾。」 鄭玄注：
「服飾之飾，謂繅藉。」崔顥《盧姬篇》：「君王日晚下朝歸，鳴環佩玉生光輝。
」2.衣服和裝飾。《漢書·張放傳》：
「 放取皇后弟平恩侯許嘉女，上為放供張，賜甲第，充以乘輿服飾，號為天子取婦，皇后嫁女。」 宋 郭彖 《睽車志》卷二：「倅問婦人服飾狀貌，乃其亡妻叢塗寺中也。
」 清 徐士鑾 《宋豔·叢雜》：「 唐代宗朝，令宮人侍左右者，穿紅錦靿鞾。是轉效賤妓服飾也。
」 曹禺 《王昭君》第二幕：「 休勒年約四十歲……他的華麗的服飾和他萎縮的外形極不相襯。」《詩經.
碩人》：「碩人其頎，衣錦褧衣。齊侯之子，衛侯之妻。
東宮之妹，邢侯之姨，譚公維私。手如柔荑，膚如凝脂，領如蝤蠐，齒如瓠犀，螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮。碩人敖敖，說於農郊。
四牡有驕，朱幩鑣鑣。翟茀以朝。大夫夙退，無使君勞。
河水洋洋，北流活活。施罛濊濊，鱣鮪發發。葭菼揭揭，庶姜孽孽，庶士有朅。
」3.穿衣佩飾。漢 應劭 《風俗通·正失·葉令祠》：「 喬曰：『天帝獨欲召我！』沐浴服飾，寢其中，蓋便立覆。」
人類為什麼穿衣服？（額，這個問題太深奧了）當然衣服不等於服飾。
保護說：
主要是為了驅寒保暖，避免蚊蟲叮咬等等。（個人感覺這個適用於早期人類）
羞恥說：
類似於聖經中的亞當夏娃，認為人類穿衣是為了遮羞。（這個明顯是現代人的思維方式）
吸引異性說：
與遮羞相反，認為穿衣是為了引起異性人類的注意。（我們又不是孔雀，難道為了吸引異性而開屏嗎？當然有）
美化說：
認為人類穿衣是為了使自己看起來更美觀。（同上）
避邪說：
主從神話和文化的角度進行解釋。（我敢肯定這肯定是宗教人士的論調）
我的回答是：想穿就穿了。
進入正題，人類服飾的進化到底是怎麼樣的那，服裝設計和紋飾圖案源於生活，形成於人們的觀念，所以，服飾圖案和樣式緊隨著人類的進化和人類社會不斷進步發展的腳步。
古代較早的服裝。
人類早期樹葉遮蔽身體，後來隨著狩獵經濟的不斷髮展，人們可以獲得比以前多一些的獵物，將毛皮留下用以遮蔽身體。
隨著時間的流逝，人們的愛美之心被不斷挖掘，因為皮毛和植物的色、質、紋這些美的要素在不斷地激發人的愛美的品質，所以在遠古時代，服裝雖然是以功能為主，但在漫長的歲月中，勞動人民的審美能力、愛美之心一直被培養著。（未保持原始風貌就不打馬賽克了，當然小夥伴可以自動忽略哪些不和諧因素）。
從我**說起，我國的服飾經歷了千百年的發展歷程，有著悠久的歷史。那麼問題又來了，什麼才是中國的傳統服飾，漢服？唐裝？
no，個人觀點是所謂「傳統服飾」是個多元的包容的概念，不只包括漢服也包括少數民族服飾。
夏、商、周時期的華夏服飾
原始時代的服裝形式，雖有個別考古資料的發現，但由於材料太少，還不能對該時期的服飾作詳細的說明。夏商周時期，中原華夏族的服飾是上衣下裳，束髮右衽。河南安陽出土的石雕奴隸主雕像，頭戴扁帽，身穿右衽交領衣，下著裙，腰束大帶，紮裹腿，穿翹尖鞋。
這大體反映了商代服飾的情況。
周初制禮作樂，對貴族和平民階層的冠服制度作了詳細規定，統治者以嚴格的等級服裝來顯示自己的尊貴和威嚴。深衣和冕服始於周代，這兩種服制，對後世都產生了深遠的影響。下圖是十二紋章。
在整個「先秦」時代中，春秋以前屬於奴隸制社會，戰國以後則進入了封建社會。伴隨著社會分工的擴大，各種手工業得到了極大的發展，出現了所謂的「青銅文明」。而隨著青銅文明的發展，逐漸將其紋樣運用到人們的日常服飾的圖案設計中，並不斷隨著社會的進步發展著。
傳統冠服制是在漢代確立的
漢代深衣仍很流行，漢代是傳統冠服制的確立時期。漢代的褲是開襠的，褲，古稱絝。《說文》：
「絝，脛衣也。」《釋名·釋衣服》：「絝，跨也，兩股各跨別也。
」由此可見，當時的絝是開襠的，外罩以裳或深衣。後雖然出現滿襠褲，但開襠褲仍長期存在。
在服飾面料圖案的裝飾上，一改商、周代中心對稱、反覆連續圖案的組織形式，而是以重疊纏繞、上下穿插、四面延展的構圖出現了，並以幻想和浪漫主義手法，不拘一格地進行變形，形成了活潑的雲紋、鳥紋和龍紋圖案。在此服飾圖案的運用經歷了從最原始的一種矇昧美的追求，到圖騰的崇拜，權力、地位的象徵這樣一個發展過程，已經達到了人的主觀上的藝術加工、創造的境地。也就是說，圖案作為服飾裝飾不單單是美的象徵，而是更加突出地表現出了它的藝術欣賞價值，儘管它蒙上了一層權力等級的色彩（即階級的色彩）。
為此我們說，服飾圖案的運用到了漢代時，已經有了較高的藝術表現力。
另外，隨著陰陽、五行文化傳統的強化，漢代時還出現了「五時服色」，是用於迎氣時穿用的：立春日，百官到東郊去迎春，旗幟、冠服皆用青色；立夏日，百官則到南郊去迎夏，穿用紅色；立秋前十八日，是祭皇帝后土，服制用黃色；立秋日，百官則到南郊迎秋，穿用白色服裝。立冬日，百官則到北郊迎冬，穿用黑色服裝。
此外，漢代還規定了以冠帽種類和印綬和顏色作為區分官階等級的依據。
魏晉南北朝時期胡服的流行
魏晉南北朝時期，是中國古代服裝史上又一個大轉變的時期。由於大量少數民族進入中原地區，胡服成為社會上司空見慣的裝束，一般平民百姓的服裝，受胡服的影響最為強烈。他們將胡服中窄袖緊身、圓領、開衩等因素吸收到原有的服飾中來。
漢族貴族也在胡服的基礎上加以變化，方法是將其長度加長，加大袖口和褲口，改左衽為右衽。但禮服仍然是傳統的漢族禮服形式。
隋唐時期服裝的轉變時期
隋唐時期，由於政治和經濟的穩定和繁榮，使其能上承歷史服飾之源頭，下啟後世服飾制度之經道，所以，這一時期成為中國古代服飾制度發展的重要歷史時期。男子的常服為襆頭、袍衫、穿長靿靴。但此時的袍衫與前朝略有不同，式樣為圓領、右衽、窄袖、領袖裾無緣邊。
此外，還有襴袍衫和缺胯袍衫等式樣。這種袍衫主要是受胡服影響，並且與漢族的生活習慣和禮儀特點相結合，形成了這時期袍衫的風格。
宋代的服裝趨於保守
宋代的服飾，大體沿襲唐制，但在服裝式樣和名稱上略有差異。宋代的缺胯袍衫式樣有廣袖大身和窄袖緊身兩種。穿褙子和半臂的習慣極為普遍，但都不能作為禮服穿用。
總的來說，宋代的服飾比較拘謹保守，色彩也不及以前鮮豔，給人以質樸、潔淨、淡雅之感，這與當時的社會狀況，尤其是程朱理學的影響，有密切關係。
宋代統治者為了維持尊卑貴賤的品級關係和長上莊嚴的目的,在服飾上也有嚴酷的品級之分。仁宗即位後,以「簡單躬行」,並於年夜聖三年(1025)飭令:「在京士庶不得衣黑褐地白花衣服並藍、黃、紫地撮暈花腔,婦女不得將白色、褐色毛段並淡褐色匹帛製造衣服。
宋代的服裝面料，講究的以絲織品為主，品種有織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲等。宋代織錦以成都蜀錦最有名，花紋有組合型幾何紋的八搭暈、六搭暈、盤毯等。幾何填花的葵花、簇四金雕，大窠馬打毯，雪花毯路、雙窠雲雁等。
器物題材的天下樂（燈籠錦，是文彥博在成都為諂媚仁宗張貴妃而創制）。人物題材的宜男百花等。穿枝花鳥題材的真紅穿花鳳、真紅大百花孔雀、青綠瑞草雲鶴等。
花卉題材的如意牡丹、芙蓉、重蓮、真紅櫻桃、真紅水林檎等。動物題材的獅子、雲雁、天馬、金魚、鸂鶒、翔鸞等。幾何紋的龜紋、曲水、回紋、方勝、波紋、柿蒂、棗花等。
宋代服飾紋樣受畫院寫生花鳥畫的影響，紋樣造型趨向寫實，構圖嚴密。
遼、金、元時期
遼、金、元時期的服飾既沿襲漢人的禮服制度，又具有本民族的特色
遼、金、元時期的服飾有一個共同的特點，既沿襲漢唐和宋代的禮服制度，又具有本民族的特色。遼金男子的服飾多為圓領、袖的缺胯袍，著長統靴或尖頭靴，下穿褲，腰間束帶。元代男子的服飾有漢族的圓領、交領袍，也有本民族的質孫服，其形制與深衣類似，衣袖窄瘦，下裳較短，衣長至膝下，在腰間有無數褶襉，形如現今的百褶裙，在腰部還加有橫襴。
領型有右衽交領、方領和盤領。下穿小口褲，腳穿絡縫靴。服色以白、藍、赭為主。
此外，元代服飾在質料上發生了較大變化，由於棉花的廣泛種植，棉布成為服飾材料的主要品種。
女真族是我國東北地區歷史悠久的少數民族之一，生活在黑龍江、松花江流域和長白山一帶，一直到隋唐時期，還過著以漁獵為主的氏族部落生活，古稱「靺鞨」。公元 10世紀時，女真族在遼的統治之下。2023年，完顏部首領阿骨打在按出虎水附近的會寧(今黑龍江阿城縣)建立起奴隸制政權，國號為「金」，後來逐漸擺脫隨水草遷徙的穴居野外生活，發展生產力，練兵牧馬，終於在2023年將遼天祚帝俘獲，徹底推翻遼的統治。
即年冬日，金太宗吳乞買(即完顏晟)派兵南下，直搗宋朝，要挾**、**、牛馬、綢緞數千百萬，並索割太原、中山、河間等鎮。面對腐朽的宋王朝，金兵認為有機可乘，不過半年又渡過黃河，包圍北宋首都汴京，擄走皇帝、后妃、百工，搶劫珍寶古器。與南宋對峙數年之後，被蒙古軍所滅。
金俗尚白，認為白色潔淨，同時也與地處冰雪寒天與衣皮而皮筒裡兒多為白色有關。富者多服貂皮和青鼠、狐、羔皮，貧者服牛、馬、獐、犬、麇等毛皮。夏天則以佇絲、錦羅為衫裳。
男子辮髮垂肩，女子辮髮盤髻，也有髡髮，但式樣與遼相異。耳垂金銀珠玉為飾。女子著團衫、直領、左衽，下穿黑色或紫色裙，裙上繡金枝花紋。
亦著背子(習稱綽子)，與漢族式樣稍有區別，多為對襟彩領，前齊拂地，百花繡金、銀線或紅線。《續資治通鑑》載：「乾道間金主謂宰臣曰，『今之燕飲，**皆習漢風，蓋以備禮也，非朕心所好』。
」由此看來，民族錯居之間，時而互受影響，乃使習俗雜糅，是為大勢所趨，不是一兩個人可以隨意扭轉的。
金人尚火葬，故而遺留的實物不多，從金人《文姬歸漢圖》中所繪服飾分析，當是按當時習尚所繪成，帶有鮮明的作畫者所經歷的時代特色。首戴貂帽，耳戴環，耳旁各垂一長辮，上身著半袖，內著直領，足登高筒靴，頸圍雲肩，當與金服接近，可供參考。2023年，黑龍江省阿城市巨源鄉城子村金齊國王墓出土出了數十件男女絲織品服飾，做工考究，顯示出濃厚的北方民族特色，是金朝女真族的服飾精品。
其中一雙羅地繡花鞋，長23釐米，鞋面上下分別用駝色羅和綠色羅，繡串枝萱草紋，鞋頭略尖，上翹。麻製鞋底，較厚，鞋底襯米色暗花綾。
明代的服裝繼承前代。
明代的服飾，大體上沿襲唐制，但宋元服裝形式中的某些式樣也有保留。
明太祖朱元璋限**飾的顏色,籍此確立品級。明代繼元之後,取法周、漢、唐、宋,服色所尚為紅色。**服色以紅色為尊。
那時還劃定,玄、黃、紫三色為皇家專用,而仕宦軍平易近的服裝,均不許用這三種顏色,違者即屬觸犯法令。
服飾的裝飾紋樣要求美與內容吉利的統一，是我國服飾藝術的特色。宋元以來，隨著理學的發展，在裝飾藝術領域反映意識形態的傾向性越來越強化，社會的政治倫理觀念，道德觀念，價值觀念，宗教觀念都與裝飾紋樣的形象結合起來，表現某種特定的含義，幾乎是圖必有意，意必吉祥。後來圖案界就把它們叫作「吉祥圖案」。
吉祥圖案利用象徵、寓意、比擬、表號、諧意、文字等方法，以表達它的思想含義。
—清代的服飾是我國服飾發展的頂峰，服飾圖案在這時的裝飾作用已達到了登峰造極的程度。清代的服飾對近現代服裝形式影響較大，清代與以往任何朝代不同，是以少數民族服飾完全取代漢族服飾為主的朝代，漢族服飾逐漸淡出歷史舞臺。到了清代，服飾的裝飾紋樣就是繁雜堆砌。
如果說清代服飾的發展與歷代服飾也有不同的話，那麼，在這裡所要說的，就是各種服飾配件的完善、圖案的繁瑣，以及等級觀念在圖案上的反映更加森嚴明確了。—清代在圖案的設計上承襲十二章的紋樣並將其進行進一步的發展十二章紋在衣服上的分佈位置是：左肩為日，右肩為月，在明代的八吉祥紋樣的基礎上，集圖案的裝飾作用之能事，使之達到了繁紛的程度。
清代男子服飾可分為兩種：滿族民族服裝；外來西洋服裝。清代袍的式樣，是在滿族傳統基礎上加以變化，並吸取漢族服裝特點。
一般袖子比較窄瘦，禮服是箭袖，又稱馬蹄袖。袍身用鈕釦繫結。右衽大襟，圓領口。
皇室的袍有前後左右四開氣，而士庶男子只能在左右開氣。馬掛是清朝特有的滿式服裝。它式樣多為圓領，有對襟、大襟、琵琶襟等式樣，有長袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均為平袖口。
直到清末西洋服裝傳入和辛亥革命後，中國的服裝才起了重大變化，進入了近現代服裝發展階段。
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