1樓：張才
搞品質，比如直縮，緯縮！克重
2樓：匿名使用者
後整理1.拉幅(stentering)
拉 幅整理是利用纖維素、蠶絲、羊毛等纖維在潮溼條件下所具有的可塑性，將織物幅寬逐漸拉闊至規定尺寸並進行烘乾，使織物形態得以穩定的工藝過程，故也稱定整 理。織物在整理前的一些加工如練漂、印染等過程中，經常受到經向張力，迫使織物的經向伸長，緯向收縮，併產生其他一些缺點，如幅寬不勻、布邊不齊、手感粗 糙、平帶有極光等。為了使織物具有整齊劃一的穩定門幅，同時又能改善上述缺點並減少織物在服用過程中的變形，一般織物在染整加工基本完成後，都需經拉幅整 理。
2．預縮(pre—shrinking)
預 縮是用物理方法減少織物浸水後的收縮以降低縮水率的工藝過程。織物在織造、染整過程中，經向受到張力，經向的屈曲波高減小，因而會出現伸長現象。而親水性 纖維織物浸水溼透時，纖維發生溶脹，經緯紗線的直徑增加，從而使經紗屈曲波高增大，織物長度縮短，形成縮水。
當織物乾燥後，溶脹消失，但紗線之間的摩擦牽 制仍使織物保持收縮狀態。機械預縮是將織物先經噴蒸汽或噴霧給溼，再施以經向機械擠壓，使屈曲波高增大，然後經鬆式乾燥。預縮後的棉布縮水率可降低到1％ 以下，並由於纖維、紗線之間的相互擠壓和搓動，織物手感的柔軟性也會得到改善。
毛織物可採用鬆弛預縮處理，織物經溫水浸軋或噴蒸汽後，在鬆弛狀態下緩緩烘 幹，使織物經、緯向都發生收縮。織物縮水還與其組織有關。織物的縮水程度常用縮水率來考核。
3．防皺(crease—resisting)
改變纖維原有的成分和結構，提高其回彈性，使織物在服用中不易折皺的工藝過程稱為防皺整理。主要用於纖維素纖維的純紡或混紡織物，也可用於蠶絲織物。
防 皺整理的發展大致分為三個階段：①20世紀50年代中期以前，脲醛初縮體的防皺整理主要用於粘膠纖維織物，使其尺寸穩定，縮水率降低。②20世紀50年代 中期到60年代中期，美國開始生產免燙棉織物，該織物在幹、溼狀態下都有良好的防皺性。
在此期間還出現了不少新的整理劑。⑧20世紀60年代中期以後，出 現了耐久壓燙整理。整理的產品多為滌綸與棉的混紡織物，經成衣壓燙以後，對合成纖維起熱定形作用，因此在服用中能保持平挺和褶襉。
織 物防皺整理後，回覆效能增加，一些強度效能和服用效能等得以改善。如棉織物的抗皺效能和尺寸穩定性有明顯的提高，易洗快乾效能也可獲得改善，雖然強度和耐 磨效能會有不同程度的下降，但在正常的工藝條件控制下，不會影響其穿著效能。粘膠織物除抗皺效能有明顯提高之外，其斷裂強度也稍有提高，溼斷裂強度增加尤 為明顯。
但防皺整理對其他相關的效能有一定的影響，如織物斷裂伸長有不同程度的下降，耐洗滌性隨整理劑而不同，染色產品的水洗牢度有所提高，但有些整理劑 會降低某些染料的日晒牢度。
4．熱定型(heat setting)
熱 定型是使熱塑性纖維及其混紡或交織物形態相對穩定的工藝過程，主要用於受熱後易收縮變形的錦綸或滌綸等合成纖維及其混紡物的加工。熱塑性纖維的織物在紡織 過程中會產生內應力，在染整工藝的溼、熱和外力作用下，容易出現褶皺和變形。故在生產中(特別是溼熱加工如染色或印花)，一般都先在有張力的狀態下用比後 續工序微高的溫度進行處理，即熱定型，以防止織物收縮變形，以利於後道加工。
此外，利用熱定型工藝並結合其他物理或機械作用還可以製得彈力紗(絲)、低彈 紗(絲)和膨體紗等紗線。
經過熱定型的織物，除了提高尺寸穩定性外，其他效能也有相應變化，如溼回彈效能和起毛起球效能均有改善，手感較為硬挺；熱塑性纖維的斷裂延伸度隨熱定型張力的加大而降低，而強度變化不大，若定型溫度過高，則兩者均顯著下降；熱定型後染色效能的變化因纖維品種而異。
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染整過程中的後整理與後處理有什麼區別？
3樓：染整百科
後整理和後處理是不同的。
後整理是增加功能性的整理，如防水、抗菌、易去汙等功能性的整理；
後處理是指染色完成後的處理過程，如皁煮、拋光、柔軟等，屬於正常的染整流程。
4樓：匿名使用者
習慣性叫法，其實是一樣的，英語術語： after treatment, finishing.
染整廠是做什麼
5樓：科易網
染整廠一般是指：
染整包括預處理、染色、印花和整理。染整質量的優劣對紡織品的使用價值有重要的影響。
染整加工一般是在單機臺上進行的。按照工藝要求，有些單機可順次連線起來組成聯合機進行連續生產。常見的聯合機是由浸軋、汽蒸、水洗、烘乾等裝置組成的，特別適用於大批量產品的加工。
織物的染整加工有的可成繩狀進行，有的則成平幅狀態進行。繩狀加工效率較高，平幅加工則不易產生褶痕。毛織物和緯編織物的染色和淨洗一般都以繩狀的形式進行。
由於針織物、毛織物、蠶絲織物和合成纖維織物容易變形，染整加工時應儘可能減少張力，採用鬆式裝置加工。
6樓：朱子君白度
簡單來講，就是從紡織廠進來的原布，在染整廠會經過 燒毛---退漿----煮練----漂白----染色-----印花-----防水、防皺、防汙、柔軟整理、懸垂整理等一系列後整理的加工過程。
7樓：匿名使用者
面料的整理。面料經過整理後，用於成衣，成衣面料良好的手感、吸水性、免燙性、三防性等等還有顏色等都是在染整工廠做的
染廠後整理
8樓：能日樓主嗎
後整理1.拉幅(stentering)
拉 幅整理是利用纖維素、蠶絲、羊毛等纖維在潮溼條件下所具有的可塑性,將織物幅寬逐漸拉闊至規定尺寸並進行烘乾,使織物形態得以穩定的工藝過程,故也稱定整 理.織物在整理前的一些加工如練漂、印染等過程中,經常受到經向張力,迫使織物的經向伸長,緯向收縮,併產生其他一些缺點,如幅寬不勻、布邊不齊、手感粗 糙、平帶有極光等.為了使織物具有整齊劃一的穩定門幅,同時又能改善上述缺點並減少織物在服用過程中的變形,一般織物在染整加工基本完成後,都需經拉幅整 理.
2．預縮(pre—shrinking)
預 縮是用物理方法減少織物浸水後的收縮以降低縮水率的工藝過程.織物在織造、染整過程中,經向受到張力,經向的屈曲波高減小,因而會出現伸長現象.而親水性 纖維織物浸水溼透時,纖維發生溶脹,經緯紗線的直徑增加,從而使經紗屈曲波高增大,織物長度縮短,形成縮水.
當織物乾燥後,溶脹消失,但紗線之間的摩擦牽 制仍使織物保持收縮狀態.機械預縮是將織物先經噴蒸汽或噴霧給溼,再施以經向機械擠壓,使屈曲波高增大,然後經鬆式乾燥.預縮後的棉布縮水率可降低到1％ 以下,並由於纖維、紗線之間的相互擠壓和搓動,織物手感的柔軟性也會得到改善.
毛織物可採用鬆弛預縮處理,織物經溫水浸軋或噴蒸汽後,在鬆弛狀態下緩緩烘 幹,使織物經、緯向都發生收縮.織物縮水還與其組織有關.織物的縮水程度常用縮水率來考核.
3．防皺(crease—resisting)
改變纖維原有的成分和結構,提高其回彈性,使織物在服用中不易折皺的工藝過程稱為防皺整理.主要用於纖維素纖維的純紡或混紡織物,也可用於蠶絲織物.
防 皺整理的發展大致分為三個階段：①20世紀50年代中期以前,脲醛初縮體的防皺整理主要用於粘膠纖維織物,使其尺寸穩定,縮水率降低.②20世紀50年代 中期到60年代中期,美國開始生產免燙棉織物,該織物在幹、溼狀態下都有良好的防皺性.
在此期間還出現了不少新的整理劑.⑧20世紀60年代中期以後,出 現了耐久壓燙整理.整理的產品多為滌綸與棉的混紡織物,經成衣壓燙以後,對合成纖維起熱定形作用,因此在服用中能保持平挺和褶襉.
織 物防皺整理後,回覆效能增加,一些強度效能和服用效能等得以改善.如棉織物的抗皺效能和尺寸穩定性有明顯的提高,易洗快乾效能也可獲得改善,雖然強度和耐 磨效能會有不同程度的下降,但在正常的工藝條件控制下,不會影響其穿著效能.粘膠織物除抗皺效能有明顯提高之外,其斷裂強度也稍有提高,溼斷裂強度增加尤 為明顯.
但防皺整理對其他相關的效能有一定的影響,如織物斷裂伸長有不同程度的下降,耐洗滌性隨整理劑而不同,染色產品的水洗牢度有所提高,但有些整理劑 會降低某些染料的日晒牢度.
4．熱定型(heat setting)
熱 定型是使熱塑性纖維及其混紡或交織物形態相對穩定的工藝過程,主要用於受熱後易收縮變形的錦綸或滌綸等合成纖維及其混紡物的加工.熱塑性纖維的織物在紡織 過程中會產生內應力,在染整工藝的溼、熱和外力作用下,容易出現褶皺和變形.故在生產中(特別是溼熱加工如染色或印花),一般都先在有張力的狀態下用比後 續工序微高的溫度進行處理,即熱定型,以防止織物收縮變形,以利於後道加工.
此外,利用熱定型工藝並結合其他物理或機械作用還可以製得彈力紗(絲)、低彈 紗(絲)和膨體紗等紗線.
經過熱定型的織物,除了提高尺寸穩定性外,其他效能也有相應變化,如溼回彈效能和起毛起球效能均有改善,手感較為硬挺；熱塑性纖維的斷裂延伸度隨熱定型張力的加大而降低,而強度變化不大,若定型溫度過高,則兩者均顯著下降；熱定型後染色效能的變化因纖維品種而異..
印染廠大概的工作過程？
9樓：我愛越前龍雅
連續軋染一般分為練漂、染色、印花、整裝四個主要生產車間。
一、基本裝置：
練漂裝置（前處理）：燒毛機（氣體燒毛機、銅板燒毛機）、煮練機（平幅、繩狀）、氧漂機、氯漂機、絲光機。
染色裝置：熱熔染色機、卷染機、紅外打底機、顯色皁洗機。
印花裝置：平網印花、圓網印花、滾筒印花、轉移印花、數碼印花。
整裝裝置：定型機、拉幅機、磨毛機、壓光機、預縮機、碼剪機。
二、工藝流程：
1、棉織物原布檢驗——翻布列印——縫頭——燒毛——（退漿——）煮練——漂白——絲光——烘乾——染色——拉幅——後整理——碼剪——包裝
2、滌棉混紡織物原布檢驗——翻布列印——縫頭——燒毛——（退漿——）煮練——漂白——絲光——烘乾——預定型——染色（分散/活性、分散還原等染料）——後定型——後整理——碼剪——包裝
三、工藝條件：
燒毛：燒毛的目的在於燒去布面上的絨毛，使布面光潔美觀，並防止在染色、印花時因絨毛存在而產生染色不勻及印花疵病。織物燒毛是將織物平幅快速通過高溫火焰，或擦過赤熱的金屬表面，這時布面上存在的絨毛很快升溫，併發生燃燒，而布身比較緊密，升溫較慢，在未升到著火點時，即已離開了火焰或赤熱的金屬表面，從而達到燒去絨毛，又不操作織物的目的。
退漿：紡織廠為了順利的織布，往往對經紗上漿以提高強力和耐磨性。棉織物上的漿料可採用鹼退漿、酶退漿、酸退漿和氧化劑退漿等方法，將其從織物上退除。
煮練：棉織物經退漿後，大部分漿料及部分天然雜質已被去除，但還有少量的漿料以及大部分天然雜質還殘留在織物上。煮練是利用燒鹼和其他煮練助劑與果膠質、蠟狀物質、含氮物質、棉籽殼發生化學降解反應或乳化作用、膨化作用等，經水洗後使雜質從織物上退除。
漂白：棉織物經煮練後，由於纖維上還有天然色素存在，其外觀不夠潔白，用以染色或印花，會影響色澤的鮮豔度。漂白的目的就在於去除色素，賦於織物必要的和穩定的白度，而纖維本身則不受顯著的損傷。
棉織物常用的漂白方法有次氮酸鈉法、雙氧水法和亞氯酸鈉法。
絲光：絲光是指棉織物在室溫或低溫下，在經緯方向上都受到張力的情況下，用濃的燒鹼溶液處理，以改善織物效能的加工過程。棉織物經過絲光後，由於纖維膨化，纖維縱向天然扭轉消失，橫截面成橢圓形，對光的反向更有規律，因而增進了光澤。
染色：染色是借染料與纖維發生物理或化學的結合，或用化學方法在纖維上生成顏料，使整個紡織品具有一定色澤的加工過程。染色是在一定溫度、時間、ph值和所需染色助劑等條件下進行的。
染色產品應色澤均勻，還需要具有良好的染色牢度。
整理：棉織物整理包括機械和化學兩個方面。前者有拉幅、軋光、電光、軋紋以及機械預縮整理等。後者有柔軟整理，硬挺整理、增白整理以主防縮防縮整理等。
磁碟清理和磁碟碎片整理的主要作用是什麼需要注意什麼
一個檔案的內容最好儲存在磁碟的同一區域，如果同一個檔案存放在磁碟的不同位置，這樣磁頭會因為頻繁定址而減慢程式執行速度，並且加速磁碟損耗。碎片整理的作用就是將散落在磁碟不同位置的檔案碎片整理到同一塊磁區，加速執行速度。但碎片整理是雙刃劍，它既可以減少碎片數量，但同時需要大量的磁碟讀寫。但是樓主要知道，...
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